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2016年中國服裝行業的發展趨勢預判!
 

    一、服裝業進入寡頭割據時代,行業品牌格局呈現啞鈴型

  寡頭,意指為數不多的銷售者。在寡頭市場上,只有少數幾家企業供給該行業全部或大部分產品,每個企業的產量占市場總量的相當份額,對市場價格和產量有舉足輕重的影響。一旦行業寡頭出現,競爭陣營就基本上穩定了下來。

  經過2015年這一年的大浪淘沙,2016年的服裝行業寡頭中,奢侈品市場以ChanelLouis VuittonVersaceBurberryGucciValentino為代表的將成為一大陣營;正裝及休閑潮流男裝市場將以七匹狼、利郎、九牧王、勁霸、柒牌、報喜鳥、雅戈爾、紅領、馬克華菲、卡賓、GXG為一大陣營;女裝市場將以ZARAH&M、優衣庫、綾致旗下的ONLYVERO MODA,赫基國際旗下ochirlyFive Plus,格風服飾旗下的歌莉婭為主要陣營;運動裝市場中將以耐克、阿迪達斯、安踏、匹克為主要陣營,其他運動小伙伴將進一步衰弱,而童裝方面將以森馬旗下的巴拉巴拉,巴布豆、小豬班納、GAP童裝、優衣庫童裝為主要陣營。

  2016年,隨著宏觀經濟的持續走低,企業業績天花板效應的不斷增強,迫使行業間的并購及重組的個案及速度都在加快。要么是特大型企業,要么是微小型企業,中型企業受利潤,規模,成本等因素的影響下,已基本面臨被并購或者重組的命運,因此,服裝行業的品牌格局呈現出啞鈴型。

  二、“小而美”的網紅經濟正走向成熟

  “小而美”這一概念起源于馬云在2009APEC峰會上《未來世界,因小而美》的演講,“小而美”論其本質,是某種意義上的生態多樣化和可持續發展。它的核心在于對消費者需求的更大滿足。小不是市場小,是細分市場,滿足某個群體認同的需求;美是細節之處讓用戶感動,經營方式創新有新意追求極致,產品、營銷、服務等多維度打造最佳客戶體驗;從大規模、標準化到聚焦消費者,個性化、人性化的回歸,滿足碎片化的需求,眾多小而美將構成未來商業發展的根基。

  互聯網對單一而又特別需求的聚攏效應在空間和時間碎片化推動之下的網商創新,品牌新模式的變革正走向成熟。“網紅”,這個詞曾在許多人心目中幾乎是個貶義詞,如今卻上升到經濟現象的高度。按阿里CEO張勇的話說:實際上今天會出現新的一類的族群,而這類的族群在互聯網的連接和交流當中, 自然被挖掘出來了。因為年輕一代對于偶像,對于同好者,對于明星的追逐,產生了新的經濟現象。

  據淘寶平臺公布的數據顯示,截至20158月,已經有超過1000家“網紅”店鋪。而在2015年的618年中大促中,排名前十的女裝店鋪,有7家為“網紅”店鋪。因此,2016年的服裝行業趨勢中,“小而美”的網紅經濟將走向成熟,并不斷占領細分市場份額。

  三、設計師品牌加劇衰亡

  服裝行業作為時尚產業,是極為現實殘酷的,缺乏金援以及經營策略抵抗不了大環境,或是設計跟不上時代轉變,都很容易讓品牌說再見。

  201512月初,蘇格蘭設計師Jonathan Saunders宣布辭去同名設計師品牌的創意設計總監職務,并且宣布其品牌Jonathan Saunders2016春夏系列訂單履行完畢之后也會停止運營。Jonathan Saunders是繼Richard NicollMeadham Kirchhoff之后今年以來結業的第三個倫敦年輕設計師品牌。加上早先破產的美國加州品牌Band of Outsides和法國品牌Damir Doma,以及年初就已經宣布停止運營的Coach前創意總監Reed Krakoff的同名個人品牌,2015年不僅僅是大型奢侈品集團災難性的一年,對獨立設計師品牌來說,倒閉潮也是越演越烈。

  同樣,在中國市場,設計師品牌面臨著奢侈品牌年輕化、輕奢化以及快時尚的雙重夾擊,連產品定價已平民化且有相當規模的袁冰的VISCAP維斯凱、吳青青的VLOV韋拿都相繼倒下,當然,相信還有一大批規模更小的,倒閉得連消息都未曾傳出的設計師品牌。因此,有業界人士指出,迫于開店成本,幾乎所有國內設計師品牌的生存的唯一途徑就是開通淘寶。

  四、主業不濟,迷茫中亂象從生

  說到這一個趨勢,源于服裝主業不濟的企業在未來轉型道路上做出了一些讓人難以捉摸的事情,比如做以拉人頭繳納加盟費的三個層級或更多層級的微商分銷的類傳銷消費商模式,披上互聯網的外衣,抓住想走捷徑的群體,整一群人吹吹牛逼。再比如就是一些上市公司搞一搞跨境電商,整一個網站出來,實際運營和銷售能力不見得有多牛逼,圈錢的行為同樣也飽受市場質疑,步子跨大了,容易扯著蛋!2016年,將是亂象叢生繼續的一年。

  五、實體店繼續上演關店潮

  2015年被媒體披露關店的品牌就不再去數落它們了,面對行業的低迷,關店,或意味著悲情退出,或意味著斷臂自救,或意味著重心轉移,或意味著斡旋調整。不管是刻骨銘心的教訓還是以退為進的戰略,那些關店的客觀數字都甚至比開店的宏偉計劃更值得關注。

  2016年,以加盟為重心的品牌將迎來更慘烈的關店潮,一旦加盟商認為已無利可圖或盈利遠遠不達其預期,很有可能合同授權到期后就不再與該品牌合作了。

  但退一步說,實體店鋪的萎縮,并非是一個絕對壞的事情。從另外一個角度來說,這是服裝企業調整戰略決策、調整運營業務的一個跡象,而非全面撤退的表現。從這個角度來說,關店或許也是一個健康的跡象,意味著一個更開明的階段到來。

  六、店鋪租金繼續下降

  面對越來越多人涌入電商經營和龐大的網購群體,從前實體店“閉著眼都有錢賺”的日子已經一去不復返,現在實體店經營戶和房東之間都非常糾結:經營戶們希望能夠再降低房租,減少經營成本;房東們怕租金一降再降,將擾亂市場,對降租很為難。但是,2016年各行業都不太景氣,在整個市場行情的壓力下,繼續降租勢在必行。

  七、用工縮減,大量服裝人面臨轉行

  經濟下行壓力加大,就業風險增加,部分行業出現了倒閉、罷工、裁員、降薪等現象,服裝行業當屬其一,按國家統計局數據顯示,我國紡織服裝業有2000萬就業人口左右。從業人員所從事的工作,包括服裝制造、批發、零售各環節。而眾多服裝企業關店之下,必然會有大批的店鋪銷售人員和與之配套的總部或分公司職員面臨轉行,而在銷售量減少的情況下,紡織、輔料等各公司減員增效也在推進之中,再加上目前國家大力推行的工業4.0、中國制造2025,會不斷涌現出更高效的智能化機器設備,那么,連同工廠都會減少用工。因此,用工縮減,大量服裝人面臨轉行已經是2016年必然事件,對人力資源管理也提出了新的挑戰。

  八、會有更多品牌去資本市場講故事

  2016年資本力量將繼續大舉進軍服裝行業,截止目前,共有15家服飾企業出現在IPO排隊名單里,而且越來越多的服裝企業選擇了在上交所主板上市。15家服飾企業有10家選擇在上交所上市,占待上市服飾企業的三分之二。IPO重啟后新亮相的三家服飾企業日播時尚集團、地素時尚和上海拉夏貝爾服飾均選擇在上交所上市,概括地說,這與監管部門的政策變動有關,也是企業自愿選擇的結果。

  縱觀2015年已上市和待上市的服飾企業,除了女裝,還有來自運動服飾、男裝、母嬰用品、童裝、內衣、鞋服、皮具、休閑服飾設計、戶外用品等細分行業的企業,可以說是相當細化,和以前男裝、休閑裝、運動服飾集中上市不同,服裝各個細分行業越來越多企業選擇登陸資本市場將是一個趨勢,這個趨勢與資本市 場改革加快、服裝行業向更“大”的內涵進化、消費需求愈加個性化等趨勢相吻合。可以預計,隨著互聯網+等新經濟模式快速發展,線上服裝品牌亦有可能登陸資本市場。

 
 
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